在去酒店的上，我们看到道很窄，两旁基本上是密密麻麻的低矮房屋，很难见到一栋像样的高楼大厦，但日惹的繁华与活力则体现在庞大的摩托军团上。这里的交通以摩托车和三轮车为主，大街小巷，拥挤不堪。
我们入住的酒店很美，在高尔夫球场旁边。服务员笑容可掬地给我们送上散发幽香的花环，递上热毛巾和鲜果汁，消除客人的旅途疲倦。楼道的走廊两侧，挂着一幅幅表现当地文化的油画。窗外是笔直的椰子树和盛开的三角梅，花红树绿。远处有人在挥杆打球，近处有人在修补草坪。酒店的比萨很符合中国人的口味，用木材现烤而成，品尝时会让你感到里面还渗透着原木的香味。我这个不喜欢吃西餐的人，此时也对这里的比萨产生了兴趣。
我不熟悉日惹，到了之后才知道，中学世界历史书中的爪哇文化发源地就在这里。这里发现出土的70万至50万年前的爪哇猿人，与猿人一样，能直立行走，是我们现代人的祖先。
日惹，位于印尼爪哇岛东南部，虽南临印度洋，但不同于巴厘岛的海岛风貌，而是遍布熔岩和火山，地貌奇特，气候也比巴厘岛干爽。作为一座古老的城市，我们在这里随处可以感受到浓厚的文化气息，不同的建筑风格，不同的穿着打扮，还有清真寺喇叭里传来的唤拜声，这一切都展现着文明和在不断碰撞和融合。
印尼有4个世界文化遗产，其中2个在日惹，就是现存单体面积最大的佛教遗址婆罗浮屠和精美的印度教古庙普兰巴南，它们向展现着1000多年前人类的文明。
婆罗浮屠是世界最令人惊叹的古迹之一，它的美超乎人们的想像。这座庄严古老的佛教遗址，与中国长城、印度泰姬陵和柬埔寨吴哥窟一起被誉为古代东方的四大奇迹。
这天，日惹，大街上色彩斑斓的荷兰时期殖民建筑在阳光下美轮美奂。我们从酒店驱车来到婆罗浮屠，一下车就被这座形巨大神庙的气势所震撼。这个建于1200多年前的佛教建筑建在一个小山丘上，高耸雄伟，四周是参天大树。
婆罗浮屠很特别，它不是，没有膜拜或祭祀的地方，而是一个巨大的神殿。在古梵文中，“婆罗浮屠”的意思是“山丘上的佛塔”，相传成千上万名工匠、雕刻师和艺术家，用了几十年的时间建成了这座宏伟的巨塔，目的是释迦牟尼的舍利子。远远望去，巨塔的外形如阶梯状锥体，下面6层似方形，3层为圆形。朋友说，底方顶圆，分别象征着佛教中的地界和天界。顶部那座巨大钟形的实心主佛塔，直径9.9米，高7米，据说释迦牟尼的舍利子就存放在这里。
巨塔四面的中间各有一条笔直的台级，由地界直界。正面中央的大道游客众多，我们便选择从侧门拾级而上。从底层至顶层，大约需要半小时。各层平台向上依次收缩，每一层代表着的一个境界。我们欣赏着每层的壁画，各式各样的浮雕，许多来自的故事。有学者研究说，其中故事之一，叙述的就是释迦牟尼的一生，从他放弃王室中优越的物质生活开始，到苦修数十年，最终悟出人生的真谛，达到涅槃成佛的境界。也有一些浮雕是当地自然写真，如花鸟和热带水果造型，还有一些雕刻着爪哇人的生活习俗，不论哪一个，都栩栩如生，活灵活现，这些艺术精品被后人称为“石块上的史诗”。
佛塔的设计很独特，每一层廊壁都遮挡住我们望高的视线，我们无法看到坛顶的大塔，只能地在本层欣赏浮雕。朋友说，这种设计的精妙之处告诉人们，你不能一踏进佛地就看到一切，你必须怀着虔诚的心，通过，沿着阶梯逐步攀登，克服种种困难，才能庙顶，最终达到涅槃。我们在攀登的过程中，也渐渐感受和领了人生逐步达到完美境界的奥秘。
主塔四周簇拥着72座钟形小塔。每个小塔里都着一尊真小的佛像，姿态表情各有不同。有些学者认为，这隐喻了佛祖经历过的一次次。我们看到，不少来参拜的信徒们，争相把手伸进钟形塔，希望能摸到里面的佛像，据说这样就能得到佛祖，吉祥如意，幸福平安。
婆罗浮屠构图精美，气势磅礴。佛像总是带着若有似无的微笑静静，俯视着来到这里的人们。但是，它实在是命运多舛，在长达近千年的岁月里，历经沧桑。佛塔中一些浮雕和装饰物不时被窃贼和顺手牵羊的游客偷走，我们看到许多佛像都已无头或断臂，非常可惜。
这天天气晴好，阳光灿烂，视野很开阔，站在婆罗浮屠顶层，我们看到很远的地方有一座山峰，这就是当初这里同时也这里的默拉皮火山。朋友介绍说，传说公元1006年默拉皮火山喷发，使得婆罗浮屠佛塔群下沉、并被火山灰掩埋，隐盖于茂密的热带丛林中近千年，使它了历史上的历次战乱，直至19世纪初被英国探险家发现，才重见天日。至于佛塔遗弃的真正原因，至今仍是一个未解的谜。
下塔的时候，我们遇到一对来自的年轻夫妇，妻子抱着10个月大的女儿，丈夫拉着载有2岁儿子的婴儿车，吃力地一步一步攀爬陡峭的台阶。交谈中，我们了解到，旅游是他俩的共同爱好，他们不愿意因有了孩子就改变自己的生活方式。7周前，他们带着两个孩子开始了东南亚的旅游之行。我们被这对夫妇的毅力所，同时更欣赏他们的生活热情和生活态度。
位于日惹以东约十多公里，普兰巴南建造于公元900年左右，功能类似于埋藏古罗马法老的，是一座皇家，也是一座墓葬群。它以三大主神的庙为中心，拥有8座主殿，200多座神庙从高梦见河水上涨到低依次排成方阵。非常可惜的是，普兰巴南群遭受多次火山和地震的损伤，特别是2006年的那场印尼大地震，这群没有婆罗浮屠寺那样幸运，大部分神庙又遭到严重，沦为一堆瓦砾，多年的工作顷刻之间，损失惨重。屡经灾劫后，这里已难再现昔日的荣光，展现在我们眼前的，大大小小的神庙已不到10座，只能发挥自己丰富的想象去还原往日的辉煌了。
神庙中心院落只有几座保存完好，最高的是47米的湿婆神主殿。我们只登了这座神庙，墙壁上的精美雕刻，讲述的都是印度教神的传说，也有些山川、、奇异的动物和人物、仙女等图案。我觉得图案的神来之笔在于各种图案之间用一些叶片和枝条弯曲缠绕，使得整座建筑呈现一种梦幻般的神仙世界。神庙里的佛像很少，我们沿着石阶往上爬，在一个石窑里见到一尊像，借着入口透进来的微光，可以看见她体态丰腴，神态温婉。在另一个石窑里，我们看见一尊象头神，它是印度教中的智慧之神，据说摸摸象鼻子，可以带来智慧。于是我们也就故而信之，上前摸了摸被许多人摸得光亮亮的象鼻子。
来这里旅游的大多是当地人，外国游客不多。他们在一边攀登，一边欣赏神庙的雕刻艺术。我环绕一周，众多坍塌的小庙废墟旁，堆放着许多零散的佛塔断石，还有一些黑色的石头胡乱地堆在远处的草丛中，她们静静地躺在那儿，在无声地叙述着历史的沧桑。我透过蔓延生长在断石残垣上的苔藓，也闻到了里面散发出来的苦涩的岁月气息，沧桑，岁月无情！
夕阳斜照在高耸的神庙上，巨大的塔影无情地圧在呻吟的废墟上。站在成堆的废墟前，看着大小不一、雕刻着文字的石块，我轻轻抚摸着这些带有历史印记的断石和不再完整的壁画雕刻，仿佛感到这些清凉的线条在起伏涌动，似乎想要倾诉着什么。我内心一阵抽楚，不由地感慨万分，这个历经千年沧桑的遗址，既记录了人类文明的灿烂历史，又在不断地提醒，在与大自然的与和平共处中，人类只有尊重自然，自然，自然，才能不断拓宽自己的家园，延续着人类创造的辉煌文明。（王正忠）