现代人讲究养生，糖醋排骨开胃生津，似乎比“油腻”的粉蒸肉要受欢迎得多。可在有些人看来，一道半肥的粉蒸肉，其实是一种活色生香的美。
做真正的火腿也如，每一步都不能马虎。虽然如今市面的各种火腿选择很多，但老饕们知道，只有传统工艺制作出的正金华火腿，才能保持“色、香、味、形”的精髓，具有绝佳的风味。
清代吃货诗人袁枚是粉蒸肉的粉丝，他在《随园食单》写道：“用精肥参半之肉，炒米粉，拌面酱蒸之，下用白菜作垫，熟时不但肉美，菜亦美。”
一句“肉美菜亦美”，隐晦地道出了粉蒸肉迷人的——肥。为什么？因为没有的蔬菜，是不可能鲜美的。可怎样将五花肉的“肥”做得恰到好处呢？答案在于三样东西：米粉、荷叶和水蒸气。
粉蒸肉，就是米粉裹着五花肉。先将粳米磨成粗粒，不能磨得过细，否则就失了口感。米粉磨好后，加入八角桂皮下锅炒至粒粒金黄，这便是粉蒸肉外面那一层“面子”。
而“里子”，则要肥瘦相间的五花肉。对蒸菜而言，过瘦的肉会口感干柴，而五花肉瘦中带肥、肥不压瘦，二者相融之后坚韧中带着柔滑，最适合蒸煮做法。
肥美的粉蒸肉，不止征服过张爱玲、袁枚，也征服过眼中清心寡欲的木心先生。他说：“山气清新，胃欲亢盛，粗粒子米粉加酱油蒸出来的肥猪肉，简直迷人。心想，此物与炒青菜、萝卜汤之类同食，堪爱吃一辈子。”
我感叹，那般清清冷冷的诗人，原来心中也存着一股对烟火的热。冬天的餐桌，一碟脆甜的炒青菜、一屉红亮腴润的粉蒸肉，再加一大海碗的萝卜骨头汤，日子，就要这样活色生香，才能盘活一整个冬日的冷。
故然懂得欣赏粉蒸肉的人，都是懂生活的人。诗人兼美食家周墙就有一个甜蜜的故事。30多年前，他正在追求现在的夫人，为了搞定岳父大人，他专门研制一道私房粉蒸肉：在腌料中加入豆腐乳和醪糟汁，再耐心蒸制2个小时。
这样蒸出来的五花肉，比往常更加香醇柔嫩，肥而不腻。准岳父吃了非常高兴，在饭桌上当场就答应将女儿嫁给他。
是啊，一个人过日子，就像做一道粉蒸肉，一旦不走心，就会落得油腻败胃口；可只要用心经营，哪怕柴米油盐，肥肉膏腴，也能像诗与远方一样滋润。
当冬日清晨第一缕阳光再次照射到金华火腿厂这片晒场，一只只形似琵琶的火腿逐渐褪去鲜红的色泽，在阳光和风力的作用下肉质愈发紧致，味道愈发醇香......
在金华火腿传统制作工艺中，日晒，只是繁复工序中的一步。选料、腌制、盖印、日晒、撒盐、发酵、翻腿等八十多道步骤都需要手工操作，一步都不能马虎。
火腿腌制后在日光浴中晒足一周，再自然发酵9个月，抹上厚厚的盐，叠放在熟成间，整个过程历时2年，才能成就一条极品的陈年火腿。
于良坤，这位八十岁的老人，一辈子用心做着一件事。他19岁进入金联火腿厂当学徒，几十年时间里，始终着匠人专注用心、一丝不苟的，不但掌握了传统的火腿制作技艺，还练就了绝活，成为国家非物质文化遗产传承人。
细节决定成败。火腿制作工艺中每个细节都影响着其最终的品质：撒盐，师傅的动作轻柔而有力，盐粒铺得全面又均匀，雪白的盐粒覆盖在火腿上彷如一层厚厚的白雪。
与市面上许多工业化速成火腿比，正的陈年金华火腿，经过长时间的堆叠和充分发酵，成就了火腿极佳的品质：具有暗红的色泽，红白交织的纹理，表面和内部硬度较高，肉质紧实。尤其散发着浓郁独特的香气。